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Mantenciones fuera de concesionario: me gusta, pero me asusta

deboramelcoso

deboramelcoso

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2015/05/04
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2.094
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Macho
Hola.

Tengo un mazda 3, 2018, 2.0, cerca de los 30 mil km. En la concesionaria, soy del Biobio, cobran 250 lucas los rqls por esa mantención.

Según pauta, ademas de inspecciones varias, los únicos cambios son de aceite y filtro del mismo. Además, se debe cambiar el líquido de frenos/embrague.

Al respecto quería sus opiniones y, más bien, cierto empujoncito para animarme a hacer las mantenciones por fuera, pues en todos mis autos las he realizado en la concesionaria.

En fin, como yo quiero llevar mi aceite y filtro, quería saber su recomendación respecto de ambos.

En cuanto al filtro, en mercadolibre venden algunos a 15 lucas, supuestamente originales.
Por ejemplo, este

articulo.mercadolibre.cl

Filtro Aceite Original Mazda 3 - Cx 5 - $ 14.990

Encuentra más productos en Mercado Libre
articulo.mercadolibre.cl articulo.mercadolibre.cl

¿Qué opinan ? ¿Recomiendan otro?

En cuanto al aceite, según manual, usa sae Api sl/ sm/ s 6/ ilsac gf-3/ gf-4/ gf-5. 10w40.
¿Alguna recomendación de aceite según esos parámetros?

En cuanto al taller, me dieron el dato de un confiable, pero primero quiero ir a verlo antes y hacerle alguna preguntas a quien trabaje ahí, ¿cuáles podrían que denoten que trabajan bien o son chantas qls?

Gracias.
 
pongale nomas bb, con 30 mil kms ya pasó el rodaje inicial y las primeras fallas mas wnas
las lucas que se ahorre, inviertalo en componente de calidad
compre el filtro original
aceite, ravenol es BBB

la mantención la puedes hacer tu mismo si sólo es aceite y filtro, o buscar alguna copec que hagan la pega (puedes llevar tus insumos)

¿cómo cachar un taller penca?
hoy en día la gran mayoría esta digitalizado o en rrss
trata de buscar referencias de clientes antiguos, googlea el lugar en busca de reclamos y pregunta por los tiempos de entrega
los talleres chantas son super cuenteros y generalmente te tratan de cagar a la primera (vas por A y terminas pagando B)
la mantención es una pega rápida que no debería demorar mucho
si estas dudoso, marca los componentes a cambiar para que no te pasen gato por liebre
 
chuta. si fueses de santiago, te daría el dato del taller donde llevo el volvito, me estaban cobrando 700 lucas por la revisión de los 40.000. en boxescarcenter de ñuñoa me cobraron 320.000 (con todo lo mejor)
 
Azigos dijo:
pongale nomas bb, con 30 mil kms ya pasó el rodaje inicial y las primeras fallas mas wnas
las lucas que se ahorre, inviertalo en componente de calidad
compre el filtro original
aceite, ravenol es BBB

la mantención la puedes hacer tu mismo si sólo es aceite y filtro, o buscar alguna copec que hagan la pega (puedes llevar tus insumos)

¿cómo cachar un taller penca?
hoy en día la gran mayoría esta digitalizado o en rrss
trata de buscar referencias de clientes antiguos, googlea el lugar en busca de reclamos y pregunta por los tiempos de entrega
los talleres chantas son super cuenteros y generalmente te tratan de cagar a la primera (vas por A y terminas pagando B)
la mantención es una pega rápida que no debería demorar mucho
si estas dudoso, marca los componentes a cambiar para que no te pasen gato por liebre
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Gracias. El filtro de aceite que puse más arriba es original? Tan barato. Alguna página donde comprarlos originales?
 
Depende, que uso le das?

Severo
No severo
Mixto

Todo depende de eso.

Al menos el motor a priori te acompaña, ya que al no funcionar tan apretado no es necesario gastarse un dineral en mantenimiento.
 
si no te preocupa o ya no hay garantía, por fuera nomas.

a mi waifu le cobraron 190 lucas por cambiarle el aceite, filtro de polen y rotación de neumáticos, weas que uno mismo puede hacer, pero pa mantener la garantia hay que pagar nomas.
 
sebastian_20 dijo:
Depende, que uso le das?

Severo
No severo
Mixto

Todo depende de eso.

Al menos el motor a priori te acompaña, ya que al no funcionar tan apretado no es necesario gastarse un dineral en mantenimiento.
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El Virus dijo:
si no te preocupa o ya no hay garantía, por fuera nomas.

a mi waifu le cobraron 190 lucas por cambiarle el aceite, filtro de polen y rotación de neumáticos, weas que uno mismo puede hacer, pero pa mantener la garantia hay que pagar nomas.
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No hay garantía de por medio. El uso es 70% carretera y 30 % ciudad
 
El Virus dijo:
si no te preocupa o ya no hay garantía, por fuera nomas.

a mi waifu le cobraron 190 lucas por cambiarle el aceite, filtro de polen y rotación de neumáticos, weas que uno mismo puede hacer, pero pa mantener la garantia hay que pagar nomas.
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En autos de fabrica, el estandar de calidad, es probarlos 30mil km con obstaculos, y 10mil km en pista. Si su auto no falló en ese rango, lo más probable, 99%, no lo va hacer, al menos por falla de fábrica no.

Es algo que en mantenimiento de vehiculos se llama "la curva de la bañera"


https://i2.wp.com/blogtek.com.br/esp/wp-content/uploads/2018/02/Banera-tradicional.jpg?resize=768,581&ssl=1





deboramelcoso dijo:
No hay garantía de por medio. El uso es 70% carretera y 30 % ciudad
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Ese es un uso estándar.

El Mazda 3 es un auto robusto, un 2.0 lts, va con un motor descansado, ya que no se sobrecarga con CV.

El único pero que tiene, que por un tema de eficiencia, todos los Skyactiv-G, funcionan con relaciones de compresión medias-altas. Esto quiere decir que es una mecánica que demanda un aceite C3 (Norma ACEA), con énfasis en un HTHS igual o mayor a 3,5. por eso te piden un 10w-40, todos los 40 tiene alto HTHS

El HTTS es un indicador cuando el motor es sometido a alta temperatura, y alta presión. Si supera 3,5 el lubricante está orientado a la protección del motor, si es menor a 3,5 el lubricante está orientado a la economía de combustible y mayor potencia.


Para que sepa elegir un aceite de buena calidad, con buena base, hay que fijarse en dos indicadores:

Índice de viscosidad: lo más alto posible, que tienda a 200.

Punto de Congelación: lo más bajo posible, si está en un rango -35/-45°, es un aceite HC, Grupo III (semi-sintetico), si esta en un rango -42°/-49°, es un HC GLT con PAO, grupo IV. Si está en un rango de -50°, es un aceite 100% sintético, PAO+ESTER.

No te fies de etiquetas, eso es pura publicidad, y las marcas cambian las formulas de un año a otro (solo en Alemania está regulado por ley la publicidad en lubricantes), lo que manda es la ficha técnica.

Los filtros basta que sean de buena marca, y sean cambiados de manera periódica. Si es genuino mejor, pero también hay alternativos de buena marca, del país de origen.

En el caso de Mazda 3, hay que llevarle un seguimiento, limpieza o recambio a la válvula PCV, que es la que libera presión del interior del motor, esa a veces se descalibra, y genera daños internos.

El ahorro que te hagas, guárdalo para hacerle mantenimiento a la suspensión (caída, convergencia), neumáticos y llantas, amortiguadores, y sensores (limpieza y/o cambio). No es necesario gastar tanto en lubricantes o filtros, si es critico llevar el mantenimiento al día.

Igual los japos, lo bueno que tienen es que no aprietan tanto los motores, así que no se requiere de insumos tan caros, a diferencia de un VW TSI, que como van muy apretados, ahi si hay que ser muy fino en el mantenimiento, refrigerante, limpieza, lubricantes especializados (ya que van con turbos que superan los 1000° al ir con mucha presión), etc.

El uso también influye, por ej, si hay mucho camino de tierra, hay que acelerar el cambio de filtro de aire, no es necesario comprar el mas caro, basta, cambiarlo a los 7500-8000 km, ya que no llegara en buen estado a los 10 mil km.

Otro tema es la antigüedad del vehículo, cuando un auto supera los 6-8 años, más de 150 mil km, es mejor apurar un poco todo el mantenimiento ya que el vehículo tiende a tener más holguras (ahi uno empieza a jugar más con la viscosidad de 100°), más fatiga de material.

Pero eso en resumen, un buen mantenimiento por ahora, está seminuevo, y ya a los 80mil km, empezar a ver otras cosas como amortiguadores, sensores, limpieza de EGR.

Antes de los 80mil km, en el caso del Mazda se le va monitoreando la PVC, y si es automático, el mantenimiento de caja (35 mil km aprox). A los 40 mil km drenar y cambiar liquido de frenos y refrigerante.

Si quieres mejorarle un poquito el arranque el frio, bájale el aceite, a un 0w-40, o 5w-40, le va mejorar la cinética en frio, es decir, el aceite va fluir mejor a la culata, eje de levas, etc. En frio es donde el motor presenta el mayor estrés y desgaste.

No olvides tampoco rotar los neumáticos, ya que el eje delantero se come con rapidez los neumáticos, puede ser cada 10mil-15mil km.
 
Última edición:
sebastian_20 dijo:
En autos de fabrica, el estandar de calidad, es probarlos 30mil km con obstaculos, y 10mil km en pista. Si su auto no falló en ese rango, lo más probable, 99%, no lo va hacer, al menos por falla de fábrica no.

Es algo que en mantenimiento de vehiculos se llama "la curva de la bañera"


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Ese es un uso estándar.

El Mazda 3 es un auto robusto, un 2.0 lts, va con un motor descansado, ya que no se sobrecarga con CV.

El único pero que tiene, que por un tema de eficiencia, todos los Skyactiv-G, funcionan con relaciones de compresión medias-altas. Esto quiere decir que es una mecánica que demanda un aceite C3 (Norma ACEA), con énfasis en un HTHS igual o mayor a 3,5. por eso te piden un 10w-40, todos los 40 tiene alto HTHS

El HTTS es un indicador cuando el motor es sometido a alta temperatura, y alta presión. Si supera 3,5 el lubricante está orientado a la protección del motor, si es menor a 3,5 el lubricante está orientado a la economía de combustible y mayor potencia.


Para que sepa elegir un aceite de buena calidad, con buena base, hay que fijarse en dos indicadores:

Índice de viscosidad: lo más alto posible, que tienda a 200.

Punto de Congelación: lo más bajo posible, si está en un rango -35/-45°, es un aceite HC, Grupo III (semi-sintetico), si esta en un rango -42°/-49°, es un HC GLT con PAO, grupo IV. Si está en un rango de -50°, es un aceite 100% sintético, PAO+ESTER.

No te fies de etiquetas, eso es pura publicidad, y las marcas cambian las formulas de un año a otro (solo en Alemania está regulado por ley la publicidad en lubricantes), lo que manda es la ficha técnica.

Los filtros basta que sean de buena marca, y sean cambiados de manera periódica. Si es genuino mejor, pero también hay alternativos de buena marca, del país de origen.

En el caso de Mazda 3, hay que llevarle un seguimiento, limpieza o recambio a la válvula PCV, que es la que libera presión del interior del motor, esa a veces se descalibra, y genera daños internos.

El ahorro que te hagas, guárdalo para hacerle mantenimiento a la suspensión (caída, convergencia), neumáticos y llantas, amortiguadores, y sensores (limpieza y/o cambio). No es necesario gastar tanto en lubricantes o filtros, si es critico llevar el mantenimiento al día.

Igual los japos, lo bueno que tienen es que no aprietan tanto los motores, así que no se requiere de insumos tan caros, a diferencia de un VW TSI, que como van muy apretados, ahi si hay que ser muy fino en el mantenimiento, refrigerante, limpieza, lubricantes especializados (ya que van con turbos que superan los 1000° al ir con mucha presión), etc.

El uso también influye, por ej, si hay mucho camino de tierra, hay que acelerar el cambio de filtro de aire, no es necesario comprar el mas caro, basta, cambiarlo a los 7500-8000 km, ya que no llegara en buen estado a los 10 mil km.

Otro tema es la antigüedad del vehículo, cuando un auto supera los 6-8 años, más de 150 mil km, es mejor apurar un poco todo el mantenimiento ya que el vehículo tiende a tener más holguras (ahi uno empieza a jugar más con la viscosidad de 100°), más fatiga de material.

Pero eso en resumen, un buen mantenimiento por ahora, está seminuevo, y ya a los 80mil km, empezar a ver otras cosas como amortiguadores, sensores, limpieza de EGR.

Antes de los 80mil km, en el caso del Mazda se le va monitoreando la PVC, y si es automático, el mantenimiento de caja (35 mil km aprox). A los 40 mil km drenar y cambiar liquido de frenos y refrigerante.

Si quieres mejorarle un poquito el arranque el frio, bájale el aceite, a un 0w-40, o 5w-40, le va mejorar la cinética en frio, es decir, el aceite va fluir mejor a la culata, eje de levas, etc. En frio es donde el motor presenta el mayor estrés y desgaste.

No olvides tampoco rotar los neumáticos, ya que el eje delantero se come con rapidez los neumáticos, puede ser cada 10mil-15mil km.
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Gracias. Muy buena asesoría.
En el caso del filtro de aceite que puse màs arriba, qué tal?
En cuanto al aceite, alguna marca recomendada.
En cuanto a la rotación, se hizo en las manteciones anteriores y también se hará en esta.
Un punto que de neófito me causa reticencia es el cambio de líquido de frenos/embrague. Entiendo que se purga para que no quede con vacíos. He visto que lo purgan con unas bombas o desatornillando unos conductos en las ruedas. Mi duda respecto de esto es en qué fijarme en el taller cuando hagan esta pega (porque me voy a quedar presente todo el día si es necesario para ver cómo hacen la pega; pedí vacaciones para eso, entre otras cosas).
 
deboramelcoso dijo:
Gracias. Muy buena asesoría.
En el caso del filtro de aceite que puse màs arriba, qué tal?
En cuanto al aceite, alguna marca recomendada.
En cuanto a la rotación, se hizo en las manteciones anteriores y también se hará en esta.
Un punto que de neófito me causa reticencia es el cambio de líquido de frenos/embrague. Entiendo que se purga para que no quede con vacíos. He visto que lo purgan con unas bombas o desatornillando unos conductos en las ruedas. Mi duda respecto de esto es en qué fijarme en el taller cuando hagan esta pega (porque me voy a quedar presente todo el día si es necesario para ver cómo hacen la pega; pedí vacaciones para eso, entre otras cosas).
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Cualquier cosa que busques, tienes que ir a la pagina de la fábrica:

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At Mazda-Parts, we have a huge inventory of OEM Mazda parts and accessories. No matter the job, we'll help you find the perfect fit!
www.mazda-parts.com www.mazda-parts.com

Ahi colocas el VIN del auto, y te dará los códigos de las partes/insumos, en este caso, tendrías que buscar,

Maintenance & Lubrication>>>Filters>>>Engine Oil Filter

Sobre el aceite, yo ocupo Mobil 1, pero no me gusta estirarlo, le doy a los 8mil km-10mil km, y lo cambio, para "enjuagar" el motor, así no acumula combustible en el carter, hollin, tierra, humedad, viruta, etc. Lo mismo con el filtro de aire. Siempre cambio periódico, pero si quieres otra marca, tienes que comparar los indicadores que te dije ya que hay varias marcas reconocidas, ahí uno tiene que ver precio/calidad, pero no es necesario gastar tanto, más bien, hay que saber que comprar.

A los 30mil km-40 mil km, le pongo un aditivo para limpiar inyectores en el combustible, y otro aditivo antifricción en el aceite (generalmente en base a Boro). No es obligatorio pero ayuda a los materiales del motor y sistema de inyección.

Sobre el liquido de freno, 1ro se drena, con una bomba al vacío, se extrae el liquido oxidado, va estar con un color oscuro, de ahí, ya vacio va quedar un residuo adentro en el sistema de freno, pero ahí uno le empieza a echar el liquido nuevo, generalmente es más clarito este liquido como aceite de oliva, y ya cuando ya llega al nivel, uno va a purgar con la bomba al vacio, empieza a extraer de nuevo aceite, y va empezar a salir el liquido residual oscuro, uno se da cuenta por la manguera transparente. Extraes liquido hasta que empieza a salir liquido limpio/nuevo. Ahí cierras el purgador. Vas al freno y bombeas, de ahí chequeas que el nivel no haya bajado, si bajo el nivel, rellenas el deposito.

Esta es la bomba para que más menos te hagas una idea:

articulo.mercadolibre.cl

Kit Bomba Purgador Sangrador De Frenos De Vacio - $ 7.700

La bomba de vacío se utiliza para probar una variedad de configuraciones y operaciones esenciales del vehículo. Puede comprobar los componentes automotrices de vacío y presión. Incluye un depósito de líquido de freno para las operaciones de sangrado.Características:-Kit de herramientas de prueba...
articulo.mercadolibre.cl articulo.mercadolibre.cl

La idea siempre es drenar bien, que salga la mayor cantidad de liquido contaminado, uno tiene que tratar de sacar todo ese liquido usado para que no se afecte al liquido nuevo. Lo mismo el cambio de aceite de motor, lo ideal es que llegue caliente, para que escurra bien en el cambio y no se quede adentro del motor.

Igual otra cosa muy buena que se puede hacer, es subir un poco el octanaje, no para sacar más potencia, sino que para que las detonaciones sean más regulares (la mezcla de la cámara de combustión), así esos residuos no bajan por los segmentos del cilindro, contaminan el aceite, se forma hollín, el aceite pierde viscosidad, se evapora más rápido al ser más volátil, etc. Es un buen "seguro" para mantener la calidad del aceite.

Por diseño las detonaciones están lejos de ser regulares como dice la teoría, así que siempre es bueno tratar de optimizarlas, llevando el vehículo en su regimen de rpm optimo, y con un buen combustible, sobretodo si es inyección directa, que genera harto hollín al sistema por detonaciones irregulares.
 
ponganle buenos aceites al auto y van a tener motor para rato. Un mobil one, full sintetico, que aguanta 15.000km sin problemas, sale mas caro pero a la larga vale la pena. Y cambienlo cada 10.000km, no cada 15 poh wnes!
 
sebastian_20 dijo:
Cualquier cosa que busques, tienes que ir a la pagina de la fábrica:

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Ahi colocas el VIN del auto, y te dará los códigos de las partes/insumos, en este caso, tendrías que buscar,

Maintenance & Lubrication>>>Filters>>>Engine Oil Filter

Sobre el aceite, yo ocupo Mobil 1, pero no me gusta estirarlo, le doy a los 8mil km-10mil km, y lo cambio, para "enjuagar" el motor, así no acumula combustible en el carter, hollin, tierra, humedad, viruta, etc. Lo mismo con el filtro de aire. Siempre cambio periódico, pero si quieres otra marca, tienes que comparar los indicadores que te dije ya que hay varias marcas reconocidas, ahí uno tiene que ver precio/calidad, pero no es necesario gastar tanto, más bien, hay que saber que comprar.

A los 30mil km-40 mil km, le pongo un aditivo para limpiar inyectores en el combustible, y otro aditivo antifricción en el aceite (generalmente en base a Boro). No es obligatorio pero ayuda a los materiales del motor y sistema de inyección.

Sobre el liquido de freno, 1ro se drena, con una bomba al vacío, se extrae el liquido oxidado, va estar con un color oscuro, de ahí, ya vacio va quedar un residuo adentro en el sistema de freno, pero ahí uno le empieza a echar el liquido nuevo, generalmente es más clarito este liquido como aceite de oliva, y ya cuando ya llega al nivel, uno va a purgar con la bomba al vacio, empieza a extraer de nuevo aceite, y va empezar a salir el liquido residual oscuro, uno se da cuenta por la manguera transparente. Extraes liquido hasta que empieza a salir liquido limpio/nuevo. Ahí cierras el purgador. Vas al freno y bombeas, de ahí chequeas que el nivel no haya bajado, si bajo el nivel, rellenas el deposito.

Esta es la bomba para que más menos te hagas una idea:

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La bomba de vacío se utiliza para probar una variedad de configuraciones y operaciones esenciales del vehículo. Puede comprobar los componentes automotrices de vacío y presión. Incluye un depósito de líquido de freno para las operaciones de sangrado.Características:-Kit de herramientas de prueba...
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La idea siempre es drenar bien, que salga la mayor cantidad de liquido contaminado, uno tiene que tratar de sacar todo ese liquido usado para que no se afecte al liquido nuevo. Lo mismo el cambio de aceite de motor, lo ideal es que llegue caliente, para que escurra bien en el cambio y no se quede adentro del motor.

Igual otra cosa muy buena que se puede hacer, es subir un poco el octanaje, no para sacar más potencia, sino que para que las detonaciones sean más regulares (la mezcla de la cámara de combustión), así esos residuos no bajan por los segmentos del cilindro, contaminan el aceite, se forma hollín, el aceite pierde viscosidad, se evapora más rápido al ser más volátil, etc. Es un buen "seguro" para mantener la calidad del aceite.

Por diseño las detonaciones están lejos de ser regulares como dice la teoría, así que siempre es bueno tratar de optimizarlas, llevando el vehículo en su regimen de rpm optimo, y con un buen combustible, sobretodo si es inyección directa, que genera harto hollín al sistema por detonaciones irregulares.
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Gracias.
En la página no entraba el Vin. Busqué los filtros y debe ser este

2012-2023 Mazda Oil Filter 1WPE-14-302 | Mazda-Parts

2012-2023 Mazda Oil Filter 1WPE-14-302
www.mazda-parts.com www.mazda-parts.com
En todo caso, igual paja importalo (por la demora, digo). No sé si pegarme un kamikaze con es de mercadolibre.
Otra cosa, si bien la pauta dice 10w40, revisando los ítems de mantenciones pasadas, dice que además de echarle lubrishit, en derco le pusiero fue 5w30 "full synthetic".
 
deboramelcoso dijo:
Gracias.
En la página no entraba el Vin. Busqué los filtros y debe ser este

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2012-2023 Mazda Oil Filter 1WPE-14-302
www.mazda-parts.com www.mazda-parts.com
En todo caso, igual paja importalo (por la demora, digo). No sé si pegarme un kamikaze con es de mercadolibre.
Otra cosa, si bien la pauta dice 10w40, revisando los ítems de mantenciones pasadas, dice que además de echarle lubrishit, en derco le pusiero fue 5w30 "full synthetic".
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Si poh, pero con el codigo cotizas, no es necesario comprar en la fabrica, hay varias tiendas nacionales que venden insumos. Pero ya sabes el que buscas y te recomienda la fábrica del vehículo, así no te venden otra weá nada que ver.

Yo acá por ej. busco en Rahn, Autoplanet, autofram, tiendas de las marcas, etc. Ahi cacho donde me conviene y donde tienen, porque muchas veces no tienen stock, así que hay que barajar ahí entre las opciones para comprar rápido.

Sobre el aceite, mantiene la viscosidad en caliente, si te dicen que es 30, sigue en esa, y la "en frio", que va acompañada con la w, que sea 0w o 5w, tienen la misma velocidad de fluidez de aceite en frío.

Si te ponian este lubritek, es un aceite mineral;


Este otro, lubritek 10w-40, esconde la info. del azufre;


el problema del azufre, es que se convierte en acido al mezclarse con el NOX, y se come el aceite y los metales, por eso es relevante que no den la información al respecto.

Por la ficha técnica de ambos, no son sintéticos, es pura publicidad la etiqueta.
 
sebastian_20 dijo:
Si poh, pero con el codigo cotizas, no es necesario comprar en la fabrica, hay varias tiendas nacionales que venden insumos. Pero ya sabes el que buscas y te recomienda la fábrica del vehículo, así no te venden otra weá nada que ver.

Yo acá por ej. busco en Rahn, Autoplanet, autofram, tiendas de las marcas, etc. Ahi cacho donde me conviene y donde tienen, porque muchas veces no tienen stock, así que hay que barajar ahí entre las opciones para comprar rápido.

Sobre el aceite, mantiene la viscosidad en caliente, si te dicen que es 30, sigue en esa, y la "en frio", que va acompañada con la w, que sea 0w o 5w, tienen la misma velocidad de fluidez de aceite en frío.

Si te ponian este lubritek, es un aceite mineral;


Este otro, lubritek 10w-40, esconde la info. del azufre;


el problema del azufre, es que se convierte en acido al mezclarse con el NOX, y se come el aceite y los metales, por eso es relevante que no den la información al respecto.

Por la ficha técnica de ambos, no son sintéticos, es pura publicidad la etiqueta.
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Gracias, gracias. Me dejaste y dejaron la película clara.
 
Al final compre un mobil súper 3000 xe, 5w30; un dot 4 mobil también . En cuanto al filtro que puse más arriba, lo compré y luego en el taller me mostraron uno original japonés, y era bastante distinto al comprado (que decía venir de México). Así que lo devolví y me quedaré con el del taller. La otra semana lo ingreso.
 
deboramelcoso dijo:
Al final compre un mobil súper 3000 xe, 5w30; un dot 4 mobil también . En cuanto al filtro que puse más arriba, lo compré y luego en el taller me mostraron uno original japonés, y era bastante distinto al comprado (que decía venir de México). Así que lo devolví y me quedaré con el del taller. La otra semana lo ingreso.
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Cuando te lo lleves post-cambio de aceite, revísale el nivel, si está bien, pégale un afinamiento italiano en la autopista, a 3500 rpm por 15 minutos. Esperas que llegue a su temperatura optima sip, no lo vayas a correr en frío.

Sobre el filtro, lo hacen varios proveedores, yo generalmente le pongo Mann o Bosch, el que pille primero.

Los fabricantes de autos no hacen filtros, así que eso que es original o no, es más un tema comercial con un proveedor (es como cuando te recomiendan Lubritek, es un tema comercial de ellos, no técnico).

Por poner un ejemplo, en este Mazda 3 2020, lo busque con un VIN random, la fábrica te da las siguientes opciones;

Genuine:
Parts
SKU: 1WPE-14-302
Other Names: Oil Filter
Condition: New
Replaces: PE01-14-302, PE01-14-302A, PE01-14-302B
Sold In Quantity: 1
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2012-2023 Mazda Oil Filter 1WPE-14-302 | Mazda-Parts

2012-2023 Mazda Oil Filter 1WPE-14-302
www.mazda-parts.com www.mazda-parts.com

Te va salir el listado de los modelos que montan está pieza, en el ejemplo, serían 35, los 1ros son:

Mazda 3 2020 Base, Preferido, Premium, Seleccionar 2.5L L4 - Gas
Mazda 6 2020 Deporte, Turismo 2.5L L4 - Gas
Mazda CX-3 2020 Gran turismo, deporte, turismo 2.0L L4 - Gas
Mazda CX-30 2020 Base, Preferido, Premium, Seleccionar 2.5L L4 - Gas
Mazda CX-5 2020 Grand Touring, Grand Touring Reserve, Signature, Sport, Touring 2.5L L4 - Gas
...
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Después vas a cualquier tienda online, como está, y te salir una pila de fabricantes si ingresas el SKU o el REPLACES;


 
sebastian_20 dijo:
Cuando te lo lleves post-cambio de aceite, revísale el nivel, si está bien, pégale un afinamiento italiano en la autopista, a 3500 rpm por 15 minutos. Esperas que llegue a su temperatura optima sip, no lo vayas a correr en frío.

Sobre el filtro, lo hacen varios proveedores, yo generalmente le pongo Mann o Bosch, el que pille primero.

Los fabricantes de autos no hacen filtros, así que eso que es original o no, es más un tema comercial con un proveedor (es como cuando te recomiendan Lubritek, es un tema comercial de ellos, no técnico).

Por poner un ejemplo, en este Mazda 3 2020, lo busque con un VIN random, la fábrica te da las siguientes opciones;



2012-2023 Mazda Oil Filter 1WPE-14-302 | Mazda-Parts

2012-2023 Mazda Oil Filter 1WPE-14-302
www.mazda-parts.com www.mazda-parts.com

Te va salir el listado de los modelos que montan está pieza, en el ejemplo, serían 35, los 1ros son:



Después vas a cualquier tienda online, como está, y te salir una pila de fabricantes si ingresas el SKU o el REPLACES;


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Gracias. Me vendré por la interportuaria de Talcahuano a esa rpm un buen rato. Ahí les cuento del taller. De momento, cuando fui hoy se notaba que sabían mucho del tema (lo de la presión del skyactive que tú indicabas). Como dato rosa, tenían puros Cayenne en la agenda de la semana.
 
sebastian_20 dijo:
En autos de fabrica, el estandar de calidad, es probarlos 30mil km con obstaculos, y 10mil km en pista. Si su auto no falló en ese rango, lo más probable, 99%, no lo va hacer, al menos por falla de fábrica no.

Es algo que en mantenimiento de vehiculos se llama "la curva de la bañera"


https://i2.wp.com/blogtek.com.br/esp/wp-content/uploads/2018/02/Banera-tradicional.jpg?resize=768,581&ssl=1







Ese es un uso estándar.

El Mazda 3 es un auto robusto, un 2.0 lts, va con un motor descansado, ya que no se sobrecarga con CV.

El único pero que tiene, que por un tema de eficiencia, todos los Skyactiv-G, funcionan con relaciones de compresión medias-altas. Esto quiere decir que es una mecánica que demanda un aceite C3 (Norma ACEA), con énfasis en un HTHS igual o mayor a 3,5. por eso te piden un 10w-40, todos los 40 tiene alto HTHS

El HTTS es un indicador cuando el motor es sometido a alta temperatura, y alta presión. Si supera 3,5 el lubricante está orientado a la protección del motor, si es menor a 3,5 el lubricante está orientado a la economía de combustible y mayor potencia.


Para que sepa elegir un aceite de buena calidad, con buena base, hay que fijarse en dos indicadores:

Índice de viscosidad: lo más alto posible, que tienda a 200.

Punto de Congelación: lo más bajo posible, si está en un rango -35/-45°, es un aceite HC, Grupo III (semi-sintetico), si esta en un rango -42°/-49°, es un HC GLT con PAO, grupo IV. Si está en un rango de -50°, es un aceite 100% sintético, PAO+ESTER.

No te fies de etiquetas, eso es pura publicidad, y las marcas cambian las formulas de un año a otro (solo en Alemania está regulado por ley la publicidad en lubricantes), lo que manda es la ficha técnica.

Los filtros basta que sean de buena marca, y sean cambiados de manera periódica. Si es genuino mejor, pero también hay alternativos de buena marca, del país de origen.

En el caso de Mazda 3, hay que llevarle un seguimiento, limpieza o recambio a la válvula PCV, que es la que libera presión del interior del motor, esa a veces se descalibra, y genera daños internos.

El ahorro que te hagas, guárdalo para hacerle mantenimiento a la suspensión (caída, convergencia), neumáticos y llantas, amortiguadores, y sensores (limpieza y/o cambio). No es necesario gastar tanto en lubricantes o filtros, si es critico llevar el mantenimiento al día.

Igual los japos, lo bueno que tienen es que no aprietan tanto los motores, así que no se requiere de insumos tan caros, a diferencia de un VW TSI, que como van muy apretados, ahi si hay que ser muy fino en el mantenimiento, refrigerante, limpieza, lubricantes especializados (ya que van con turbos que superan los 1000° al ir con mucha presión), etc.

El uso también influye, por ej, si hay mucho camino de tierra, hay que acelerar el cambio de filtro de aire, no es necesario comprar el mas caro, basta, cambiarlo a los 7500-8000 km, ya que no llegara en buen estado a los 10 mil km.

Otro tema es la antigüedad del vehículo, cuando un auto supera los 6-8 años, más de 150 mil km, es mejor apurar un poco todo el mantenimiento ya que el vehículo tiende a tener más holguras (ahi uno empieza a jugar más con la viscosidad de 100°), más fatiga de material.

Pero eso en resumen, un buen mantenimiento por ahora, está seminuevo, y ya a los 80mil km, empezar a ver otras cosas como amortiguadores, sensores, limpieza de EGR.

Antes de los 80mil km, en el caso del Mazda se le va monitoreando la PVC, y si es automático, el mantenimiento de caja (35 mil km aprox). A los 40 mil km drenar y cambiar liquido de frenos y refrigerante.

Si quieres mejorarle un poquito el arranque el frio, bájale el aceite, a un 0w-40, o 5w-40, le va mejorar la cinética en frio, es decir, el aceite va fluir mejor a la culata, eje de levas, etc. En frio es donde el motor presenta el mayor estrés y desgaste.

No olvides tampoco rotar los neumáticos, ya que el eje delantero se come con rapidez los neumáticos, puede ser cada 10mil-15mil km.
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solo añadir que....hacer HTHS es uno de los analisis que hago de rutina a muestras de aceite....generalmente dan aprox 4,3 - 4,5 mPa*s se supone que simula lo que ocurre en los cojinetes en la friccion entre la biela y este...

y por regla general....todo aceite de motor da como minimo -30°C (mineral y sintetico) con la exepcion de los 20w50 que dan al rededor de -24 °C y -27 °C...e visto sinteticos sobrepasar los -57°C...nivel frio de siberia

sumado a todo esto...se le debe de dar importancia a lo que se llama CCS (cool cranking simulator)...que simula el estres que se somete el aceite en un arranque en frio....generalmente andan entre los 5000 y 7000 mPa*s ...que debe de ser lo suficientemente viscoso como para generar pelicula de aceite...pero lo suficientemente delgado como para tener bombeabilidad y poder lubricar todas las zonas del motor lo mas rapido posible...

Ahora...como regla general...busca la mejor wea de aceite que puedas comprar con tu presupuesto....mientras tenga certificacion API o ACEA...ya sabes que tienes el minimo de parametros de calidad....ahora si este cumple alguna norma especifica del fabricante...mejor....no se de alguna marca que se especialice en motores japos...pero cualquier aceite de decente procedencia bastara (shell, liqui molly, mobil, total, etc)

Sobre el filtro....mazda no hace filtros....averigua quien los fabrica y trata de comprar ese...ahorras plata....como por ejemplo mucho componente de auto europeo lo hace bosch, tropan, magneti marelli.....buscando esas marcas vas ahorrarte algunas luquitas....puta...como preferencia personal...me gustan MANN

ya con 30 mil km no te fallo la wea....asi que creo que estas bien....haga la mantencion en casa...con unas chelitas....es un cambio de aceite y filtro....y tal vez rotacion de neumaticos....no es nada dificil y en 1 hora debieras estar listo....tal vez dos haciendolo a velocidad de abuelo....solo necesitas una gata...una llave pal perno del carter....tal vez una llave pal filtro...aunqe con la mano deberias de poder....y listo...lo lograste
 
Sign of Fear dijo:
solo añadir que....hacer HTHS es uno de los analisis que hago de rutina a muestras de aceite....generalmente dan aprox 4,3 - 4,5 mPa*s se supone que simula lo que ocurre en los cojinetes en la friccion entre la biela y este...

y por regla general....todo aceite de motor da como minimo -30°C (mineral y sintetico) con la exepcion de los 20w50 que dan al rededor de -24 °C y -27 °C...e visto sinteticos sobrepasar los -57°C...nivel frio de siberia

sumado a todo esto...se le debe de dar importancia a lo que se llama CCS (cool cranking simulator)...que simula el estres que se somete el aceite en un arranque en frio....generalmente andan entre los 5000 y 7000 mPa*s ...que debe de ser lo suficientemente viscoso como para generar pelicula de aceite...pero lo suficientemente delgado como para tener bombeabilidad y poder lubricar todas las zonas del motor lo mas rapido posible...

Ahora...como regla general...busca la mejor wea de aceite que puedas comprar con tu presupuesto....mientras tenga certificacion API o ACEA...ya sabes que tienes el minimo de parametros de calidad....ahora si este cumple alguna norma especifica del fabricante...mejor....no se de alguna marca que se especialice en motores japos...pero cualquier aceite de decente procedencia bastara (shell, liqui molly, mobil, total, etc)

Sobre el filtro....mazda no hace filtros....averigua quien los fabrica y trata de comprar ese...ahorras plata....como por ejemplo mucho componente de auto europeo lo hace bosch, tropan, magneti marelli.....buscando esas marcas vas ahorrarte algunas luquitas....puta...como preferencia personal...me gustan MANN

ya con 30 mil km no te fallo la wea....asi que creo que estas bien....haga la mantencion en casa...con unas chelitas....es un cambio de aceite y filtro....y tal vez rotacion de neumaticos....no es nada dificil y en 1 hora debieras estar listo....tal vez dos haciendolo a velocidad de abuelo....solo necesitas una gata...una llave pal perno del carter....tal vez una llave pal filtro...aunqe con la mano deberias de poder....y listo...lo lograste
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Gracias. Sí, para la próxima estoy pensando seriamente hacerlas yo. Si bien con mis autos he ido a las concesionarias, para cosas menores yo les he metido mano sin asco. Quizá la de los 40 mil se la haga yo, porque esa no trae purga de líquido de frenos, sino solo cambio de filtros y aceite.
 
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