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para lis mcgiver del foraze: alguien tiene experiencia con las soldadoras minis chinas de 50 lukas

En Resumen , busque una indura electronica app 100lks , comprese un esmeril angular , guantes buenos , coleto de cuero, vea los videos de Welding Tips and trick y chucke2009 en youtube , tienen una buena mezcla de tecnica y practica en los videos (el wn tiene un acento sure;o terrible y habla como ardilla) , una mascara fotosensible es una buena inversion, queme fierros , compare sus resultados , vuelva a quemar fierros , juegue , vuelva a jugar , suelte la mano y tal vez usted sea un diamante en bruto ( he visto varios que han pasado por aqui , uno de ellos le consegui una pega en mexico y le di la plr para obligarlo a irse a mexico , hoy en dia tiene buena camioneta en Texas , casa propia y se;ora gringa rica nivel modelo).

gracias cilantrito, pregunto porque se ven harto esas maquinolas chinescas, y he visto gente sin mas preparacion , dejando cordones aceptables con la maquinas electronicas.
 
Fauno Sabe de lo que habla , los que estamos metidos en la industria lo tenemos clarito , un problema muy grande hoy en dia es que cualquier weta se compra un maquina de 50 lks , y se convierte en PEGAFIERROS , Soldadores buenos hay muy pocos , (mis tremendos respetos a esos viejos que han soldado por el mundo (Pipeliners , fitters y los que hacen piping en inox) esos estan en otro nivel son verdaderos rockstars ,aca tenemos a un viejo asi a llamado, esta jubilado en finlandia , nos viene a soldar lo insoldable (Inconel, inox , Ti, 6160 ) , anda con 3 palos en equipos atras de la camioneta (Puro Filete Kempii y Powcon) le falta billetera para meter mas certificaciones.

Yo me considero Pegafierros avanzado (aprendi a soldar a los 9 con mi viejo que hacia clases en la ESNAV y certificaba ABS y TUV en astilleros) (domino el Inox con tig y sus rellenos locos para recuperar piezas) cualquier cosa estructural llamo a este viejo , ej Carros de arrastre , equipos de levante , y en general cualquier cosa que pueda matar a alguien. asi como Aluminio , lo he visto soldar Aluminio en Terreno con electrodos y aca en el taller con Tig HF.

Si quieres aprender , parte como aprendiz de alguno de estos viejos ,(yo no paro de aprender de este viejo , se saca los medios trucos , tiempo atras soldo un multiple de un BMW (hierro colado) y como no temos horno , le pego una calentada con carbon y le puso unas piedras , lo soldo insitu en medio de las brazas y lo dejo con las brazas al lado del cordero hasta el otro dia .. ) , despues comienza a soltar la mano , 6011 con AC , despues con DC , 6013 con DC , 6010 con DC y finalmente 7018 con DC y cuando tengas la mano sueltita anda a hacer el curso AWS en SMAW , enjuaga y repite con TIG y MIG..

ahora si es solo hobby comprate una maquina barata y un par de kilos de 6011 y 6013 , (Pro tip , antes de soldar metelas al horno de la casa en por 1 hora y mantenlas lejos de la humedad) (yo tengo hornito para electrodos jejje)

BTW , lo mio era hobby hasta que me dijeron que no podria seguir con la vida naval por una condicion cardiaca ..
viejo, por mi profesion me a tocado ver como son los soldadores, por que saben hacer cordones con electrodos, mig o tig y les quedan bonitos, se creen los mejores del mundo, y es ahí donde digo que estos wns les falta, pero lo pienso desde mi area y mi desconocimiento de la materia

mucho por tener certificacion Indura se creen jefes

puta siempre va a ser un lujo poder estar al alero un tiempo de esos weones que saben, mas aun si esos viejos son de manos abiertas a enseñarte y/o compartir sus conocimientos con quien no sabe, yo en lo personal cuando tengo a un ayudante y cacho que el weon tiene hambre de aprender, no tengo ataos en ayudarlo o enseñarle, a veces con pequeñas webadas o tips te ahorras vicios feos en las profesiones (en mi caso por ejemplo weones que tuercen mal los cables al unirlos, weones que no aislan bien los cables al "enhuincharlos" ) son weas minimas pero que comprometen la profesionalidad de tus trabajos, al viejo debe pasarle esa misma wea, onda: "este weon parte con chicharrones, lo ayudare a que parta al toque con su cordon " se agradece y como ayudante queday pa toda la vida marcado con ese tips que te dieron.


Bueno.
De cero.

En SMAW (Shielded Metal Arc Welding ---> Soldadura al Arco Eléctrico mediante Arco Revestido ---> soldadura con electrodos)
Los números de los electrodos te "dicen" todo lo que necesitas saber del uso que tienen.
Si no te lo aprendes de memoria hay tablas y cosas impresas, pero lo importante es que para realizar la unión diseñada se indicaría un tipo de electrodo definido por las características que aporta a los materiales a unir.

Se denomina: Nomenclatura (o Sistema de Clasificación de Electrodos) AWS (American Welding Society).
Se compone de estas partes: E XXYZ (ABC) --> ejemplo el "E 6013"

E 6013

E : "Electrodo"
XX : La resistencia mínima a la flexión (tensión de estiramiento) del material depositado (soldado).
En este caso es 60 [lb/in^2] (libras "por" pulgadas cuadradas)
YZ : Es cifra combinada pero se puede leer sola. Es una cifra combinada de [posición, recubrimiento del electrodo, corriente y polaridad a usar].
YZ: En este caso es 13:
Y : 1 es toda posición ( 1 = toda posición, 2 = plana y horizontal, 4 = todas pero ideal para vertical descendiente)
Z : 3 es DC o AC, con ambas polaridades (electrodo en el positivo o en el negativo), revestimiento rutílico, arco suave y penetración ligera

(ABC) son opcionales como que el electrodo tiene menos hidrógeno, el material depositado tiene mayor ductilidad, resiste impactos, fricción, etc

El procedimiento resumido para llegar al tipo de electrodo es:
1. Diseñar la estructura con todas su solicitaciones, inelástica
2. Diseñar las uniones, solicitaciones en unión
3. Dibujar el diagrama de especificación, materiales involucrados
4. Redactar la lista de insumos, consumo

A partir de eso vas a llegar al proceso de soldeo y tipos de electrodo.
No te estreses por la variedad de electrodos que hay a la venta, ya que su uso depende de que se especifiquen para los trabajos.

Entonces, cuando sale a la conversación de que alguien va a pegar rejas lo usual es indicar que usen el E 6013 ya que:
- Es el con resistencia más baja a la tensión, el más típico
- Lo puedes usar en la posición que se te ocurra de las que hay
- Lo puedes conectar a porta electrodos de máquina AC (esas grandes y pesadas de 50 lucas) o una inverter de "120A" de 150lucas y va a funcionar bien.
- Es recubrimiento rutílico (contiene óxido de titanio), para que el gas de protección soporte que el arco sea suave y de baja penetración. (Cuando se "electrocuta" al electrodo se vaporiza el revestimiento convirtiéndose en gas de protección, y este óxido en esa proporción otorga un gas denso)

Lo que no se indica es el diámetro.
Por regla general el diámetro en unión de corte recto (fillet, "F") va a ser "el espesor de la separación a unir".
No vas a soldar en corte groove o biselada sino que hasta que estés haciendo soldeos estructurales de espesores tipo "1 pulgada"
Por lo tanto, ya que es difícil de determinar para el usuario general es que en la máquina de soldar saldrá una tabla con los diámetros de electrodo que soporta.

Para rejas de perfiles de pared delgada es ideal un E 6013 con un diámetro pequeño, ya que no horadará fundiendo el acero.
Pero a la hora de ir a comprar a la ferretería de la esquina no suele haber E 6013, sino que E 6011.

El E 6011 se diferencia del E 6013 en la cifra YZ de la cola. Uno es "1" y el otro es "3".
Que sea 11 significa que:
- Es para corriente DC o AC, pero solamente en Polaridad Inversa.

¿Polaridades?
- Polaridad directa: es cuando se conecta el porta electrodo en la salida Negativa de la máquina de soldar. O sea, se conecta como receptor de la corriente de electrones lo que hace que el proceso de fusión posea menor penetración ya que los electrones "saltan" hacia afuera del material. Esta menor penetración ayuda a que no se horade el material (depende del proceso especificado). Por conectarse al polo negativo el calor se concentrará en el electrodo. Por esto es que esta polaridad es la que se ocupa en TIG, pero este no es un tema de ese proceso.

- Polaridad inversa: es cuando se conecta el porta electrodo a la salida Positiva de la máquina de soldar. Se conecta como una "manguera" de electrones que "bombardea" el material, y está especificado cuando se requiere horadar fundiendo el material, típicamente para cordones de raíz. Por esto el calor se concentra en el material a soldar, ayudando a que alcance los 4000 °C requeridos.

Corrientes:
Corriente Continua DC: simplificando es sinusoidal en un sentido continuo, "bombardea" con electrones al material y lo "deforma" en fusión hacia solo ese sentido
Corriente Alterna AC: simplificando es sinusoidal con frecuencia de cambio para un lado y luego para el otro. Es útil cuando en fusión el material desarrolla una capa de óxido en la superficie, por ejemplo el aluminio, que lo hace insoldable. Por lo tanto para aluminio en electrodo se trabaja con AC.

También para rejas podrías usar esos E 7018, pero no es recomendable.
¿Por qué?

Los 6010 y 6011, y los 6013 entregan buena soldadura a pesar de haber sido expuestos a la humedad ambiental, y no requieren "cocinarse" en el horno para retirar el agua del vapor que humedeció el recubrimiento (el 6013 algo, pero su uso es en chapas y material delgado).
En cambio los E 7018 no soportan humedecerse, ya que son aporte de hierro pero de condición bajo hidrógeno. El hidrógeno extra proveniente del vapor ambiental los "mata" si no los cocinas antes de su uso.
Comprar un horno portátil es una inversión cara, así que si no tienes uno entonces te queda el E 6011 de la ferretería.


Ya que son muchos elementos solo en la práctica te vas a ir memorizando todo ésto.
Leyendo, planificando, etc. Hay blogs, manuales y sitios web.


Lectura orientativa:
lincolnelectric.com/es-mx/support/process-and-theory/Pages/aws-classifications-detail.aspx
indura.cl/Descargar/Manual de Soldadura INDURA?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Fcl%2Fbiblioteca%2F00da6ac5e6754e428ecd94f1c78711cb.pdf

puta que buen tips se tiró sisterito basico de no muchas palabras pero que resume en pocas lineas las necesidades que le lleva un hobbista para hacer mejor su "trabajo"


Sí, hay varios de esos, pero debes entender el contexto.
Inflan pecho porque deben diferenciarse de un montón de viejos borrachos chantas, y la certificación implica práctica y memoria muscular, además de temple mental, que no la saca y renueva cualquiera.
Por lo tanto son superiores a los viejos chantas, y si aprendieron a leer diagrama de especificación están bastante más arriba en responsabilidad que esos viejos, por lo que está bien que se consideren con esa responsabilidad de "jefes".

en lo personal como dije, a lo mejor antes el ceti y otros centros de la industria eran grandes forjadores de soldadores de buena estirpe, preocupados hasta el minimo detalle de lo que sacaran sus alumnos fuera el maximo posible, el ceti hoy es solo un negociado mas de indura, una maquina fabricadora de certificaciones, es como si el sisterito que tiró los tips mas atras dijera ya cabros con 100k por el tips, depositenme en la cuenta rut y yo les mando la certificacion por correo.

lo otro en chile no hay un real fomento a que los weones se profesionalicen a lo largo de sus vidad laborales, se usa mucho la franquicia sence, pero no todos estan dispuestos para que juanito perez la pueda usar, es mas en algunos rubros de mucho movimiento ni siquiera alcanzas a cumplir los requisitos minimos para hacer uso de la misma. o si puedes hacer uso de ella los costos asociados son enormes, las empresas de por si no buscan que sus trabajadores crezcan con ellos al contrario, si el weon no da el ancho, echemoslo , srta secretaria pongame un aviso en el diario pidiendo ingeniero con sueldo de peon. en fin es una lucha de nunca acabar y serian horas y horas de discusion

que los cimpadritos con mayor expertise tecnica cientifica electrica electronica, orienten que maquinola se puede conectar a una instalacion residencial,
cual seria mejor para uso hobby? en que hay que fijarse, por que igual hay maquinas inverter y de transformador relativamente baratas

:ear2:

todo va a depender de la instalacion que tengas, pero debes fijarte en la corriente que tienes instalada en la casa y las corrientes de trabajo, en eso en todo caso las electronicas ayudan harto pues los consumos en corriente no son tan elevados, a diferencia de una soldadora "vieja" yo tenia una indura de 160 o 180 no recuerdo exacto (pues mi hermanito la prestó y al weon que se la presto le entraron a robar y entre ello mi maquina :siclaro: ) el asunto es que esa wea en casas con 10A y con mas usos botaba automaticos como mala de la cabeza :lol2:

asi que a estudiar los requerimientos de trabajo de las maquinas antes de comprarlas y compararlas con las de tu casa,
 
Solo busca Inverter IGBT de 130 amperes minimo. Cables gruesos, tanto el porta como el tierra. El porta de minimo 250A.

Krafter es una ruleta, tienen partidas muy malas y algunas que se salvan.

Indura es mas pareja la xaludad.

Bauker no es mala.

Si encuentras una amarillla Eagle que vendian en los Easy, tirate de cabeza.....

De 4 mil máquinas vendidas ninguna volvió a las tiendas o importador.
 
que los cimpadritos con mayor expertise tecnica cientifica electrica electronica, orienten que maquinola se puede conectar a una instalacion residencial,
cual seria mejor para uso hobby? en que hay que fijarse, por que igual hay maquinas inverter y de transformador relativamente baratas

:ear2:

El proceso para elegir máquina es:
1. Diseñas la estructura, las uniones y defines los materiales a unir
2. Con esos materiales, espesores, y condición de lugar vas a elegir un proceso (MIG, TIG, arco sumergido, SMAW, FCAW, etc) (Busca esas letras).
3. Con el proceso eliges el tipo de máquina para los materiales, espesores y requerimientos del trabajo (resistencia a la fricción, desgaste, panel eléctrico disponible, personal capacitado, logística de insumos, presupuesto, mantenciones, etc)

Por lo tanto para tu consulta se puede seguir el mismo procedimiento, o hacerlo al revés:
"Buscar una máquina de acuerdo a mi presupuesto y desde las limitaciones (máquina y lugar de trabajo) definir los trabajos que soportará realizar"


Sería:
1. Averigua de cuánto es el automático de donde vas a trabajar. ¿Es trifásico? ¿Es monofásico? ¿Cuántos amperes resiste?
2. Con esas limitaciones defines el conjunto de trabajos que esa máquina es capaz de soportar.

Ejemplo:
1. Tu lugar de trabajo va a ser el pasillo de patio que todos tenemos en la casa.
Si:
* Tu panel automático es de 16A (en casas muy antiguas era de 10A, de ser así no debes soldar ahí, sin cambiar el sistema eléctrico).
* Tu domicilio recibe corriente "220V"
* No tienes mucho presupuesto aún (no vas a comprar/contratar gases, no tienes para una TIG, o una MIG, o cortador de plasma, etc)
* Quieres practicar en tu casa y probar qué tal es eso de soldar electrodos


2. Entonces:
Tu lugar de trabajo recibe corriente monofásica AC 220V-230V 50-60Hz, con un automático de 16A.
Como estás empezando sin presupuesto vas por una máquina de SMAW (electrodos).
Por las condiciones de lugar que ya redacté en la otra respuesta tendrías una máquina SMAW inverter monofásica de bajo amperaje y usarías electrodos E6011 también de poco diámetro. (La máquina a mayor amperaje pide un sistema eléctrico más robusto, y algunas solo son para 380V trifásico).

Buscas (Google, etc) "maquina 220v protección 16A" --> salen cosas nada que ver
Buscas (Google, etc) "SMAW 220v protección 16A" --> salen pocas cosas
Es porque estas búsquedas son más técnicas, y tendrás mejor información en inglés.

Bien, visitas los sitios web de quienes vendan máquinas soldadoras, y vas a ir anotando los modelos y los precios que piden.
Luego, vas a la página web del fabricante y lees los manuales.
Te vas a tener que enfocar en buscar que sean para: 220V y protección de empalme de 16A.

Repito: Si tu empalme es de 10A no debes soldar ahí.
En tu búsqueda vas a encontrar requisitos de protección de 25A. Esas no las deberás usar a menos que amplíes la protección del sistema eléctrico del lugar de trabajo y que revisen si el que tienes soporta el cambio, de lo contrario lo que sigue si vas con esa máquina sería contratar que realicen una distribución extra para tu patio-taller. En condiciones sin pandemia no sale tan caro comparando a que se incendie la casa (supongo que tienes disyuntor instalado)

Considerando la limite de 220V y 16A, las que encontré con venta nacional son:

* Indura - Compactweld 110. Inverter. (Es diseño ? fabricado en China. Los de Indura no me contestan los mensajes y en los lugares de venta son lejanos para trato. En los lugares de servicio técnico suelen ser multimarca y atienden viejos capos cuando iba).
sodimac.cl/sodimac-cl/product/3317080/soldadora-arco-manual-110-a
~180.000


* Katto Arc120. Inverter. (Es diseño ? fabricado en ?. Probablemente es whitelabel, y las de esa clase han salido bien siempre que no se sobre esfuercen. Kupfer es buen proveedor industrial y venden buenas cosas)
kupfer.cl/inversora-katto-120-igbt.html
~150.000


* Einhell - TC-IW 110. Inverter. (Es diseño alemán pero fabricado en China. Al gerente alemán de Einhell para Latino América lo conocí por casualidad cuando fui al servicio técnico que está frente al Cementerio General. Cuando le mencioné que usaba algunas de sus máquinas no soldadoras para un taller chico de obra que tuve reaccionó como aliviado. No soy bueno interpretando esas reacciones)
easy.cl/tienda/producto/soldadora-inverter-20a-tc-iw-110-einhell-1255530p
~60.000


El rango de precio es por la cantidad de cobre (y etc) en el inversor, la calidad de los accesorios, y el servicio técnico.

No te precupes de que sea una máquina chica.
Es para ciertos trabajos. Para otros trabajos serán otras máquinas.

Las máquinas pequeñas tienen la característica que se pueden conectar a generador pequeño ~ 8kVA (debes revisar si la máquina lo declara) que lo dejas para ese uso solamente, no para televisores, refrigerador, etc, porque les altera la señal de salida. Si comparas la situación con una motosoldadora es mucho más barato, y si estás en la situación de tener 10A o tener que soldar en el campo te va a servir.


Además de la máquina está la inversión en EPP.
Algunos soldadores usan solo mezclilla, pero es un error ya que el algodón solo frena el calor y no las radiaciones del proceso de soldadura fusión principalmente las UV y radiación gamma (y algo de x) que sí las frena el cuero.

Las EPP básicas para taller de inicio serían:
1. Máscara de soldar. (Es más cómoda la fotosensible. ¡ No sirve para ver eclipses ! ). ~40.000
2a. Si trabajas sobrecabeza (no al principio) agradecerás usar un casco cualquiera, si no es el caso no lo usas. (~5.000)
2b. Capucha de cuero. ~5.000
3. Capucha de antiflama. (Es un tipo de mezclilla delgada) ~2.000
4. Antiparras, que no se empañen. ~5.000
5. Protección respiratoria para material particulado. (La versión barata eran las mascarillas N95, ahora serían los respiradores filtro P100). ~"20.000"
6. Guantes de cuero hasta medio brazo ("mosquetero"). ~5.000
7. Casaca de cuero (descarne, se ponen verdes con el óxido). ~15.000
8. Coleto de cuero (descarne) para la separación con pantalón. ~10.000
9. Pantalón de cuero (descarne). ~15.000
10. Polainas cubre calzado. ~5.000
11. Calzado de seguridad con punta dura y zuela dieléctrica. ~35.000
12. Abajo de esto usas ropa de algodón (polera, boxers/calzoncillos, jeans mezclilla, calcetines), nada de poléster. La hebilla del cinturón la pones detrás del coleto o usas dos cinturones (uno para los pantalones de ropa y otro para el de descarne)). ~0 (tu ropa)
13. Bloqueador solar. (~5.000)
Nota: No debes tener nada inflamable en los bolsillos (fósforos, encendedores, etc).

En EPP básica serían aproximadamente desde 150.000 más.

OK. Ahora el taller, sin contar si vas a cambiar la protección eléctrica, hace otra distribuición o con generador de 8kVa:
No puedes soldar sobre madera, porque se incendia.
* Puedes soldar con biombos de cortina que el material se vende por metro lineal (según recuerdo), o manta. Si encuentras de esas les haces un encatrado con perfil delgado de acero "negro"
* Puedes hacer biombos con planchass delgadas galvalizadas sobre perfil de acero "negro" siempre que no las sueldes sino que uses union tornillo roscalata o pernos.

* La mesa la haces con perfiles L o pletinas. La altura coja la solucionas soldándole roscas NO GALVANIZADAS a las que les pones pernos correspondientes al hilo. Si solo tienes galvanizadas deberás sacarles el zinc con herramienta.

En taller inicial gastarás si es que 50.000

Trabaja en lugar ventilado. Si le pones techo que no sea una caja cerrada. Ventila pero no hacia el vecino.
No tienes todavía un oxímetro con alarma, y no trabajas con gases, así que ventila natural, incluso con extractor si quieres.


Otras herramientas:
* Prensas G
* Esmeril angular (no lo enciendas cuando estás haciendo arco, ni dejes ninguna encendida)
* Escuadras magnéticas (solo para pinchar, ya que alteran el campo electromagnético de la zona fundida)
* Electrodos
* Reglas, metros
* Pica escoria o taladro con "chascón" (tu vida es más alegre sacando escoria con "chascón", pero lo malo es que raya el cordón)
* Escoba y pala. Caja de material resistente para barrer tierra y polvo metálico.

Estas las tiene todo el mundo, no recuerdo cuánto salen ahora.
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Eso es lo que gastarías más o menos para empezar.
No trabajes plancha de fierro, y mucho menos acero galvanizado.
No practiques con balones de gas (requieren venteo y es muy peligroso).

Compra perfiles delgados de pared 2mm, pletinas y haces cosas con esas.
Más adelante consigue plancha delgada no galvanizada y practica con esa
También hay videos para practicar las posiciones, los cordones.
Hay sitios web, foros, libros, principalmente en inglés.

Te recomiendo que empieces con teoría de cómo ocurre el arco eléctrico y el proceso de fundición soldadura, la función del gas de protección.
Lee y estudia el manual de la máquina, y sobre las precauciones de seguridad.
 
Última edición:
En lo personal como dije, a lo mejor antes el ceti y otros centros de la industria eran grandes forjadores de soldadores de buena estirpe, preocupados hasta el minimo detalle de lo que sacaran sus alumnos fuera el maximo posible, el ceti hoy es solo un negociado mas de indura, una maquina fabricadora de certificaciones, es como si el sisterito que tiró los tips mas atras dijera ya cabros con 100k por el tips, depositenme en la cuenta rut y yo les mando la certificacion por correo.

lo otro en chile no hay un real fomento a que los weones se profesionalicen a lo largo de sus vidad laborales, se usa mucho la franquicia sence, pero no todos estan dispuestos para que juanito perez la pueda usar, es mas en algunos rubros de mucho movimiento ni siquiera alcanzas a cumplir los requisitos minimos para hacer uso de la misma. o si puedes hacer uso de ella los costos asociados son enormes, las empresas de por si no buscan que sus trabajadores crezcan con ellos al contrario, si el weon no da el ancho, echemoslo , srta secretaria pongame un aviso en el diario pidiendo ingeniero con sueldo de peon. en fin es una lucha de nunca acabar y serian horas y horas de discusion
Es inevitable que se chacree algo si tienen un monopolio de certificaciones.
Por eso lo mejor era certificarse afuera, y si no era posible ahí en el CETI (que lamentable que bajara a ese nivel que cuentas, no quedará otra opción que buscar cómo iniciar uno en competencia, si sobrevivo el virus chino y los saqueos). Indura hace tiempo que tiene el servicio de atención al cliente con muy poco cariño.

Con respecto al segundo párrafo, sí, toda la razón. Eso se debe a que un trabajador especializado es más caro, entonces eso no le gusta al ingeniero señorita nieto del jefe que pusieron a cortar costos en el proyecto. Han puesto hasta soldadores haitianos con capacitación introductoria a pegar vigas en metalmecánica, a ese nivel. ¿No fue a ese alcalde René de la Vega que se le ocurrió pone a haitianos a soldarle un trabajo, con los resultados esperables? JJJA.

Una vez vi en los avisos de trabajos que pedían electricista soldador, y pagaban como 300 lucas, para calderas.
También debieron pedir que llevaran sombrero y capa de mago.
 
Solo busca Inverter IGBT de 130 amperes minimo. Cables gruesos, tanto el porta como el tierra. El porta de minimo 250A.

Krafter es una ruleta, tienen partidas muy malas y algunas que se salvan.

Indura es mas pareja la xaludad.

Bauker no es mala.

Si encuentras una amarillla Eagle que vendian en los Easy, tirate de cabeza.....

De 4 mil máquinas vendidas ninguna volvió a las tiendas o importador.



Dedicarte a soldador y llegar con una krafter, eagle, indura (rango hobbie) o bauker ... :nonono:
Ahi estamos mal.

Muchas de esas maquinas, ni siquiera sirven para aprender, se te pega la varilla y se te queman de una.
Pan para hoy, hambre para mañana.

La unica indura que conozco buena, es una kemppi re-ensamblada con marca indura ... el resto, es pura mierda que termina como cachureo.

El estandar de equipos hobbie solo se guia por el precio ... y el precio nunca es buen amigo de calidad. Algunos diran que hace el trabajo, bueno cuando se te quema, y exijes garantia, pues lo unico que recibes es malos ratos y perdida de tiempo.



Para mi hoy por hoy la soldadora mas barata de nivel industrial es esta:



 
Última edición:
Hazte ver!
Contestar cualquier webada, para dartelas que sabes un poco de algo...
El post es hobbie (una mini maquina de aliexpress de 80 dolares) y sales con "dedicarte a soldador" ... que hueon mas bruto y déficit atencional.

Cuando entiendas lo que es IGBT y sus caracteristicas tecnicas te darás cuenta de las imbecilidades que hablas, no tienes picoidea.

Por supuesto una Kemppi, una Lincoln, una ESAB (lineas PRO) y muchas otras son máquinas de verdad...pero es tan re weon tu post, que no da ni para responderte.

Si supieras quien fabrica esa ESAB en China y el precio de fábrica - posero y ridiculo - NO TIENES IDEA.
 
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